به زودی بیوگرافی خودم را در بچرخ تکمیل میکنم
بالاخره امروز یک مسافرت کوتاه 300 کیلومتری از شیراز به بوشهر با خانواده داشتم که قبلش خودرو فقط 85 کیلومتر رفته بود
تجربهام را از رانندگی با چانگان cs35 پلاس رو در ادامه براتون مینویسم.
اول اینکه آیینه وسط همه خودروها را پهنتر از آنچه که هستند نشان می دهد
به بیانی دیگر کمی بیش از حد محدب هست که البته قصد داشته سطح بیشتری را پوشش دهد.
زانتیا را آنقدر پهن نشان می داد که انگار یک لامبورگینی پشت سرتان هست!!!😁😄😃
کروز کنترل خوب بود و به قولی وحشی نبود و اگر روی 100 تنظیم بود و به هر دلیلی غیرفعال می شد و روی 80 مجددا فعال می شد، به یکباره چند معکوس نمیکشید و نرم و آرام سرعت را از 80 به 100 میرساند.
گیربکس خوب با موتور مچ بود و برای مسیرهای سربالایی کمبود تیپترونیک مشهود نبود.
ولی در سرپایینیها کمبودش بسیار بسیار مشهود بود.
اینجوری باید خیلی از ترمزها استفاده کرد.
واقعاْ حیف!
والا اچ سی کراس حداقل یک دکمه اوردرایو داشت که از دنده 4 به دنده 3 برود و یک کم کمتر از ترمز استفاده شود.
باز هم لعنت به فکری که گفت باید تیپترونیک از این خودرو حذف شود. 😞😕😤
گیربکس بهتر از kmc J7 بود و فقط یکی دو جا دنده مناسب را گم کرد و بدون حتی حس شدن تعویض دنده در پایی که روی پدال گاز هست دنده را عوض میکرد.
کشش موتور در سبقت پشت یک خودرو که با 50 یا 60 حرکت میکند کمی تاخیر دارد و اینجا است که 100 سی سی کمتر بودن حس میشد.
ولی کندن از 80 تا 120 خوب و مناسب است
ای کاش شرایطی بود که کندن 55 با موتور 1.5 از 50 یا 60 تا 120 را تجربه می کردم.
در کل نمره موتور و گیربکس خوب و قابل قبول است.
مصرف با اینکه موتور آب بندی نشده و با بنزین یورو 5 از شیراز به بوشهر با کولر روشن شد 6 و 8 دهم لیتر در 100 کیلومتر (6.8)
سه نفر بزرگسال و صندوق پر و سرعت کفی 100 تا 110 و در پیچها هم 70 تا 90.
به نظرم مصرف خوبی بوده.
البته باید کامپیوتر را چک کنم چون چینیها معمولا کمتر نشان می دهند.
مثلاْ کی ام سی J7 مصرف را یک لیتر کمتر از مصرف واقعی نشان میدهد.
روش کنترل هم پر کردن باک تا زمان قطع شدن اتومات نازل و بعد طی مسافت و باز هم پر کردن باک تا زمان قطع شدن اتومات نازل است.
از نظر عایق صوتی خوب بود و مثلاْ از J7 بهتر است و صدای موتور و لاستیکها کمتر شنیده میشوند
برای مقایسه هر دو خودرو لاستیک کومهو دارند.
اما موضوعی که خیلی توی ذوق میزند:
تعلیق خودرو خوب تنظیم نیست!!!!😞😔
روی بریدگیهای کنار جاده خیلی خوب است و آنها را خوب هضم میکند و نمیگذارد به سرنشینان به وضع بدی منتقل شود
که باز هم از این نظر از J7 بهتر است ولی متاسفانه ریز و درشت جاده را خوب هضم نمیکند و همه را به اطلاع سرنشینان میرساند.
به قول یکی از دوستان انگار کمک یا همان absorber ندارد.
باور کنید آنقدر ویبره ریز کف پاهایمان حس کردیم که یادم به 10 سال پیش و J5 افتاد از این نظر از J7 بدتر هست و جاهایی که توی این خودرو ویبره حس کردم را J7 انگار روی هوا حرکت میکرد و ویبره کمتر بود.
اون ضربه حین خروج از سرعتگیرهای غیر استاندارد را دارد ولی خیلی خیلی کمتر از J7 است و از این نظر هم بهتر هست.
کلا عبور از روی دستاندازهای سرعتگیر استاندارد و غیر استاندارد بهتر بود.
برای مسافرت ویبره آن از J7 بیشتر است و J7 برای سفر مناسبتر هست که خوب این اس یو وی هست با حس خودش هنگام عبور در پیچها و آن سدان.
از نظرم مشکل این خودرو همین خوب تنظیم نبودن تعلیق هست.
دوستان توجه داشته باشند که ویبره مد نظرم ربطی به بالانس بودن چرخها ندارد و کلا ویبره از نوع دیگری هست.
ویبره عدم بالانس در سرعت خاصی بیشتر و مشهودتر هست ولی این ویبره دائمی و در سرعت 110 بود، در سرعت 100 بود و در سرعت 90 هم بود که عمداْ سرعت را کم کردم تا از این مطمن بشوم.
اینجا باید رفتار تعلیق در عبور از دستاندازهای سرعتگیر را از این خودرو و نرمی و هضم اضافات در حالت پیمشایش کروز را از J7 گرفت تا یک تعلیق خوب و مناسب از جفتشان در آورد.
در مورد هضم ویبره اضافه در حالت پیمشایش کروز ، خیلی کم بلاگرها و تستکنندهها اعلام نظر میکنند و اغلب سراغ هندلینگ در پیچهای لواسان میروند.
ای کاش یکی از این بلاگرها و تستکنندهها این موضوع را در اتوبان تهران قم تست میکردند و در این مورد که خیلی بیشتر با آن سر و کار داریم اعلام نظر میکردند.
در این رابطه بین خودروهایی که داشتم لوگان یکی از بهترینها بود و به قولی انگار همیشه روی هوا حرکت میکرد.
اصطلاح بلاگرهای خارجی برای موضوع «هضم ویبره اضافه در حالت پیمشایش کروز» این است که در این زمینه خودرو باید مثل قالیچه پرنده باشد.
ایراد البته از روکش آسفالت جادههایمان است که با استاندارد خودش فاصله دارد ولی بالاخره هستند خودروهایی که روی همین آسفالت عملکرد خوبی دارند.
برعکس J7 فرم و طول نشیمنگاه خوب بود و از این نظر بهتر از J7 است
البته این نظر خانواده که عقب هستند هم بود و در جلو خودم گود بودن بیشتر پشتی صندلیهای جلو J7 را می پسندم.
اینجا هم باید نشیمنگاره را از این خودرو و پشتیها را از J7 گرفت و یک صندلی مناسب از جفتشان در آورد.
یک موضوع جالب و خنده دار:
بعد از سفر رفتم جای دوتا ضربهگیر آبی رنگ روی دربها را پاک کنم با ریموت قفل را باز کردم.
بعد از 30 ثانیه چون دربی را باز نکرده بودم خودرو مجدد قفل شد که این درست
ولی بعد از قفل شدن اتومات خودرو ، پلیر خودش شروع کرد به خواندن!!!!😳😳😳
که مجبور شدم درب را مجدد باز کنم و فلش را در بیاورم
البته صفحه هدیونیت خاموش بود و فقط موزیک پخش میشد.
ترمزها هم آنچنان که باید نیستند ولی ضعیف هم نیستند
شاید بخاطر این است که به دلیل فقدان تیپ ترونیک باید دائم از ترمز استفاده کرد و در نتیجه ترمزها بیشتر داغ میشوند و عملکردشان ضعیف میشود.
اینها را هم تست کردم:
اگر موتور خودرو روشن نشده باشد، حتی اگر ترمز هم تا ته فشار داده باشید دسته دنده از P خارج نمیشود و نباید با آن کشتی گرفت
وگرنه همانی میشود که برای بعضی از دوستان رخ داده و دسته دنده قفل میشود.
اگر دسته دنده در D باشد و خودرو را خاموش کنید، بعدا و هنگامی که میخواهید موتور خودرو را روشن کنید خودرو که روشن نمیشود
هیچگونه هشدار صوتی و تصویری و چراغ هشداری هم روشن نمیشود و خودتان باید این موضوع را بدانید و اول دسته دنده را ببرید به P و بعد موتور را روشن کنید.
بسته نشدن درب صندوق cs35 پلاس
درب صندوق عقب چانگان cs35 پلاس به سختی بسته می شد و فقط وقت متوجه می شدم که ریموت را می زدم و یک بوق می زد و قفل نمی شد و اطلاع می داد که یکی از دربها هنوز باز است که مشخص شد درب صندوق عقب است.
و اما چاره کار:
دوتا قطعه لاستیکی که نقش حفظ فاصله بین درب صندوق عقب و بدنه را دارند را تا انتها مثل یک پیچ در جهت ساعتگرد پیچاندم و بعد دو نیم دور در جهت مخالف ساعتگرد پیچاندم تا باز شوند و کمی بیرون بیایند.
نتیجه اینکه درب صندوق عقب بدون زحمت بسته شد.
البته ممکن است درب صندوق عقب با گلگیرها کمی در یک سطح قرار نگیرد و کمی بالا پایین باشد که برایم مهم نیست
مهم راحت بسته شدن درب عقب صندوق عقب است.